вые воды выходят на поверхность, а весной и осенью участки затопляются. При промерзании грунты вспучиваются и вызывают деформации фундаментов. Фундаменты неравномерно деформируются из-за грунта, начиная с южной стороны здания, где снег тает быстрее и где грунт переувлажнен сильнее. Усугубляет дело плохой водоотвод, скопление поверхностных вод. Заполнение пазух (пространство между откосом ямы-котлована и фундаментом) торфом, глиной также ускоряет разрушение фундаментов. Вредно действует утепляющая засыпка подпола: грунт под зданием переувлажняется, а это отрицательно сказывается на работе фундаментов.

В проектных предложениях представлены рекомендации выполнить фундаменты в виде отдельных опор, т. е. столбчатые фунда.менты незаглубленного типа с применением песчаной подушки. В качестве материала для их сооружения желательно использовать бетон, железобетон. Кирпичную кладку из-за ее невысокой прочности при.менять можно только в редких случаях.

Под столбчатый фундамент растительный слой срезают до уровня летнего стояния грунтовых вод, после чего на грунт насыпают песчаную подушку толшиной не менее 60 см. Размеры бетонных или железобетонных столбов приняты: 400x400x600 мм или 600x600x600 мм. Их количество устанавливают в зависимости от массы сооружения. В среднем расстояние между ними составляет два метра. При возможности незаглубленные фундаменты вьшолняют, в виде бетонного пояса шириной 50 с.м и высотой 25—30 с.м. В дело идут остатки железобетон ных блоков, обрубки свай или старые бордюрные камни.

Верх столбчатых фундаментов должен быть перед укладкой бревен выверен в одном горизонтальном уровне.

На опоры фундаментов укладывают на равном расстоянии друг от друга два бревна. Они будут называться нижними бревнами окладного венца. На них сверху поперек кладет два верхних бревна окладного венца. При этом следят за тем, чтобы остатки бревен, выступающие с внешней стороны сруба, со всех сторон были одинаковыми.

СТЕНЫ

Для деревянных рубленых стен применяют лесоматериалы хвойньк пород (сосны, ели, пихты) не ниже 3 сорта и

лиственных пород (ольха, осина, липа) не ниже 2 сорта. Древесина не должна иметь признаков загнивания, поражения. Для предупреждения загнивания древесины ее хорошо просушивают и производят антисептирование всех элементов.

Сопряжение венцов в углах бревенчатых стен вырубается в чашу, как наиболее простой способ соединения бревен. Полукруглые вырубки, так называемые чаши, устраивают с краю бревен. Благодаря остаткам бревна вегащ надежно соединяются друг с другом. Чем больше остаток, тем прочнее соединение. Остаток обычно составляет 300 мм.

Перед избравшими способ «в чашу», встает задача как можно точнее вырубить в 2-х бревнах четыре чаши. Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в верхнем бревне выбирают продольный полукруглый паз или желоб. При укладке венцов бревенчатых стен в продольные пазы (желоба) укладывают слой пакли толищной 10 мм с запасом в виде свешивающихся концов по обе стороны стены на 5—8 см, которые заделывают в пазы.

Первая конопатка стен производится после устройства перекрытий, крыши и отделки оконных и дверных проемов. Повторная конопатка производится поле полной осадки стен, но не ранее чем через год после возведения стен. При этом должны быть проконопачены щели и зазоры в проемах и трещины в бревнах, образовавшиеся при усушке дерева.

Сращхлвание бревен в окладном нижнем или верхнем венцах должно производиться косым натяжным зубом. Остальные венцы сращивают впритык вертикальным гребнем размером не менее 50x70 мм в одном торце и соответствующим пазом в другом.

Чтобы уменьшить количество продольных трещин на внешних сторонах стен сруба, в пазу, выбранном в каждом бревне, прорубают топором продольную зарубку так, чтобы она оказалась при сборке внутри сруба. В этом случае, в высохших бревнах образовываются трещины только в тех местах, где была зарубка.

ОКНА

Как только уложены все венцы вплоть до подоконника, размечают на верхнем бревне оконные проемы. Чтобы в оконном проеме можно было укрепить оконную коробку или обвязку, по его периметру вырубают гребень с таким расчё-

том, чтобы он входил в пазы брусков, составляющих оконнуюкоробку.

Сначала устанавливают нижний брусок оконного переплета, так называемую подущку или подлокотник. На концах подущки выдолблены проущины, в которые вставляют типы вертикальных брусков. Бруски подбивают обухом топора, чтобы гребни простенка вошли в пазы. Затем сверху вставляют верхний горизонтальный брус. В бревне, расположенном над оконной коробкой, делают продольный вырез. Зазор между оконной коробкой и бревном сруба нужен для того, чтобы при-усадке сруба не пострадало окно. Подобным образом устраиваются дверные заполнения.

потолок

Потолочные балки врубаются между предпоследним и последним венцом сруба через 800—900 мм. Конструкция перекрытия принимается в зависимости от наличия теплоизоляционных и отделочных материалов.

Бревна, образующие фронтон или треугольную плоскость с торца двускатной крьпии здания, укладывают на стены сруба так, чтобы каждое последующее бревно укорачивалось. Бревна сплачивают с помощью нагелей. Нагели ставят на расстоянии 20—30 см от края бревна. Нагели, за исключением дубовых, должны быть антисептированы. Они изготовляются диаметром 30 мм и длиной 120 мм. Гнезда для них сверлят на глубину 7—8 см. Забивку нагелей производят обухом топора.

КРЫША

Крыша здания состоит из конькового прогона, укладываемого на стойки диаметром 18 мм, стропил и обрешетки, на которой устраивается кровля. Кровля должна быть долговечной, легкой и несгораемой. Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяет кровля из волнистых асбоцементных листов (шифера) — материала широко распространенного. Уклон крыши с асбоцементной кровлей делают не менее 30% (это означает, что на каждые 100 см подъем крыши составляет 30 см).

Вообще, уклон крыши выбирается с учетом снеговой нагрузки и господствующих направлений ветров. Больше всего